Comment réparer le scooter Xiaomi Mijia M365 - Ma Trottinette ne s'allume pas
Plusieurs causes font que le scooter Xiaomi s'arrête de tourner. Nous allons en documenter quelques uns et voir les solutions possibles.
Pour ce faire, il sera nécessaire de retourner le scooter et de retirer le couvercle en plastique du fond ainsi que la batterie. Nous aurons besoin, au minimum, d'une clé de 10 Torx, d'une clé de 15 Torx, d'un multimètre, d'un fer à souder et d'étain.
A) La première et la plus connue est la défaillance des broches de la batterie.
A1- Retirez le couvercle inférieur du scooter.
A2- On trouve l'image suivante et on débranche le câble du chargeur (flèches bleues) et le câble qui sort de la batterie et se connecte à la carte mère (cercle vert).
Ce que nous devons vérifier, c'est qu'aucune des broches des éléments de la batterie (cercles rouges) ne s'est détachée. Normalement, ce sont les goupilles arrière qui se détachent, celles qui ne sont pas sur la photo et qui se trouvent près de la roue arrière.
Parfois, il n'est pas visible à l'œil nu s'il est en contact, de sorte que nous pouvons mesurer le voltage de la batterie avec le polymère et aller presser ces languettes avec votre doigt et regarder si la valeur des volts varie à un moment donné. Si c'est le cas, cela signifie que nous avons trouvé un onglet endommagé.
Pour utiliser le compteur, vous devez le régler comme indiqué sur la photo. Réglez la molette sur 200V et connectez les fils du compteur aux fils du cercle vert.
Une fois les broches endommagées soudées, nous devrions avoir un voltage entre 35 et 42V, selon la charge de la batterie.
Vous pouvez voir d'autres batteries Xiaomi M365 ici : batteries pour le Mijia M365 et PRO
B) La deuxième cause, plus rare, est liée à l'endommagement des câbles sortant de la batterie.
B1- Dévisser la pile. Il a 4 vis, 2 de chaque côté. Si je ne me trompe pas, une clé Torx 15 fera l'affaire.
B2- Avec un cutter, coupez le plastique qui recouvre la batterie. Si nous faisons une coupe droite, nous pourrons l'enlever sans la casser, puis la remettre en place et la fermer avec du ruban isolant ou du ruban d'étanchéité.
B3- Vérifiez ce faisceau de câbles. Assurez-vous qu'aucun d'entre eux n'est endommagé, brûlé ou cassé. Le silicone noir est "facile" à enlever.
Si tout va bien, passez à l'étape 3.
C) La troisième cause, un peu plus compliquée, est liée au KERS.
Selon les cas que nous avons vus dans le forum, toutes les personnes concernées avaient en commun les éléments suivants au moment où la défaillance s'est produite :
- Le freinage par récupération (KERS) était réglé sur "fort" ou "moyen", la batterie était à 100% ou presque et nous freinait en descente ou sur le plat à grande vitesse. Pour ajouter à cela, nous avons un modèle fabriqué fin 2016 et le câble qui descend du guidon à côté du rouge est noir et non gris. La version du microprogramme est la 1.3.0.
Pour l'instant, nous ne connaissons aucun patin fabriqué après janvier 2017 avec le firmware 1.3.1 ou supérieur qui ait connu cette défaillance. La date de fabrication du patin peut être vérifiée sur la boîte, sur un autocollant comme celui-ci :
Il semble que le patin veuille recharger la batterie mais étant déjà plein ou presque, il finit par endommager quelques composants qui doivent être remplacés.
Les composants qui doivent être remplacés sont :
- Fusible Z 15A (ampères).
- NTC de 10 kilo ohms. Il s'agit d'un capteur de température qui est collé au fond de la batterie.
Pour s'assurer que le défaut est le même que celui que j'avais, mesurez la tension de sortie des fils rouge et noir et elle devrait être d'environ 3,6V. Il doit être mesuré de la même manière que dans la section A2. (Les fils dans le cercle vert). Si elle donne une quantité similaire, nous mesurons directement la sortie de la batterie qui doit être comprise entre 35 et 42V selon la charge qu'elle a. (Connecteurs du cercle orange)
Si tout cela s'additionne, cela signifie que la batterie fournit suffisamment d'énergie mais que la carte a quelques problèmes en cours de route car elle ne peut envoyer que 3,6V à la carte mère principale.
COMMENÇONS !
C1- Une fois que nous avons la pile en main et le plastique enlevé, nous devons enlever le capteur de température au fond de la pile. Elle est collée avec un silicone blanc aux éléments de la batterie. Il est nécessaire de l'enlever car il doit sortir avec le contrôleur de charge qui se trouve dans la batterie. Ce contrôleur est le conseil d'administration de la BMS.
C2- Avant de pousser la carte BMS vers le haut, nous allons vérifier, du côté du groupe de câbles que nous avons vérifié en B3, que la led bleue clignote. S'il ne clignote pas et qu'il est fixe, c'est normal car il indique que la batterie est à 100 % et il serait également valide. Si elle est rouge, c'est que quelque chose ne va pas et que le symptôme ne correspond pas à la faute que nous allons réparer.
C3- Poussez la plaque vers le haut avec précaution jusqu'à ce qu'il soit confortable pour nous de retirer le connecteur qui porte la bande de fils qui équilibrent la charge des cellules. Il a un peu de silicone pour ne pas se déconnecter facilement. Je l'enlevais un peu avec un cutter et le fer à souder.
C4- Dénudez les fils noirs et rouges qui sortent de la batterie. (Cercle orange).
Nous pouvons maintenant retirer le tableau de la BMS et travailler confortablement avec lui.
C5- Vérifiez que le fusible Z est grillé et n'a pas de continuité. Nous mettons le poly-mètre dans ce mode et mesurons sur les broches indiquées sur la photo. Si le fusible est OK, le nombre sur le compteur changera et il devrait afficher 0 ou quelque chose de similaire. Si le fusible est grillé, il doit rester à 1 et doit donc être remplacé.
C6- Mesurer le NTC. Il est nécessaire d'enlever une partie de la colle jaune pour pouvoir accéder aux connecteurs de soudure arrière comme indiqué sur la photo (carré en violet). Réglez le multimètre sur 20k ohm. Si elle donne un résultat entre 8 et 10, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, il faut également le modifier.
C7- Acheter les deux composants dans un magasin d'électronique et les souder. Le fusible et le capteur de température (NTC) n'ont pas de polarité, donc peu importe de quel côté vous les soudez. Faites attention lorsque vous retirez le fusible et que vous mettez le nouveau, car les pistes de cuivre où va la soudure peuvent se rompre et dans ce cas, nous aurons endommagé la carte et la réparation sera terminée.
Pour moi, ils étaient comme ça
Ensuite, nous inversons le processus pour le fermer en soudant les fils noir et rouge et en connectant le faisceau de câbles de la batterie à la carte BMS et la LED bleue devrait clignoter à nouveau. Mesurez la tension sur les fils noir et rouge comme en A2 et vous devriez maintenant avoir entre 35 et 42V.
Scellez la batterie avec le plastique et du ruban adhésif, vissez-la, connectez le tout à la carte mère et testez. Si tout s'est bien passé, cela devrait fonctionner.
IMPORTANT : pour éviter autant que possible que la panne soit reproduite, il est conseillé de mettre le kers en "weak" et de régler le frein à disque arrière pour mieux freiner car il est généralement très mou et laisse presque tout le travail de freinage au moteur de la roue avant. Nous pouvons le faire en resserrant le câble ou en ajustant le fil près du disque de frein.
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